卧室床头靠墙有什么讲究，这事很多住过老房子或者睡过不同户型的人都有体会。床头不靠墙，人躺下后脑勺空荡荡的，翻身时总像背后漏风，睡不踏实。床头靠墙第一层讲究是安稳感，墙能挡住背后来的气流和视线，人潜意识里不用分神防备后方，呼吸会慢慢沉下来。第二层讲究是避开横梁压顶，床头正上方如果有房梁，睡着时胸口容易发闷，醒后脖子发僵，这类情况要把床往外挪半米，让梁落在床尾方向，或者床头加装一块厚实的实木背板，把梁的边角遮住。第三层讲究是床头不靠卫生间墙，尤其主卧内卫门正对床头时，夜里冲水声顺着墙体传上来，水管振动会贴着后脑勺嗡嗡响，浅眠的人半夜容易醒。床头靠窗也不是好选择，玻璃夜里会透寒气，窗外风声和路灯影子从头顶掠过，时间久了太阳穴容易发紧。如果卧室面积小只能床头靠窗，就在床头和玻璃之间加一道固定的软包矮墙，高度超过肩膀，厚度至少十厘米，把窗台以下的冷辐射挡住。床头靠厨房墙也不行，灶台火气贴着墙根往上走，夏天靠上去后颈发烫，冬天墙体温差大，床头板容易返潮起霉点。床头靠电梯井墙更要避开，电梯上下运行的钢缆声和导轨摩擦声属于低频噪音，耳塞挡不住，枕头压不住，长期睡这面墙跟前，晨起容易后脑勺发麻。
床头靠墙还要看墙后是什么房间。墙后如果是自家书房或者储物间，问题不大，只要墙后没有固定在工作台面上的电钻、缝纫机这类震动源就行。墙后如果是邻居的电视墙，夜里十点后隔壁低音炮的震动会顺着墙体传过来，床头板跟着轻轻颤，这种情况只能把床头调换到另一面墙，或者在床头和墙之间加两层高密度橡胶隔振垫，垫子厚度三厘米起步，把床脚也一起垫起来。墙后如果是楼道，脚步上楼的震动会让床头跟着一下一下轻晃，睡眠浅的人会梦见有人在追自己。墙后如果是电梯井或者水管井，前面已经提过，直接换墙。床头靠墙的方向也有讲究，多数人习惯床头朝北或者朝东，朝北冬暖夏凉，朝东早晨有光但不直射眼睛，朝西夏天西晒厉害，床头板容易烤得发烫，朝南如果窗在南面，床头会背光，白天补觉时脸上没光斑，反而更安稳。这些方向不是死规矩，关键是墙的温度稳定，靠上去不冰不潮，手摸墙超过十秒没有明显凉意透进掌心。
床头板本身也有门道。实木床头板比布艺软包更透气，布艺软包时间久了缝隙里积灰，人靠着时呼吸带起的细尘会钻进鼻腔。但实木床头板要选边角圆润的，直角床头板夜里起夜时胳膊肘容易磕上去，疼得人一激灵。床头板高度最好超过人坐起来时后脑勺的位置，这样靠着看书时后颈有支撑，不会悬空发酸。床头板底部离墙要留两指宽的缝，防止墙体潮气顺着木板往上爬，缝里不要塞满杂物，留空让空气慢慢走。床头柜不要顶死床头板，中间留一掌距离，夜里摸台灯开关时手肘不用别扭地拐弯。床头正上方不要挂重相框或者装饰画，夜里画框玻璃反光会晃眼，挂钩松动时砸下来更危险。床头两侧的插座位置要高于床头柜台面，最好离地七十厘米，这样插台灯和手机充电器时线不会打折，也不会被床头板压住。
床底下的情况很多人忽略。床头靠墙时，床底如果塞满箱子，墙根返上来的潮气会被箱体挡住，积在床板下面散不出去，时间久了床板背面发黑，睡在上面的人后腰容易发凉。床底最好保持通风，实在要放东西，选带万向轮的扁收纳箱，离墙根至少十厘米，箱子高度别超过床板下沿，让空气能从床头方向流到床尾。床头靠墙那面墙根不要做踢脚线电暖器，热风贴着墙往上吹，床头板背面长期受热容易开裂变形，热风还会把墙皮里的灰尘吹起来，睡着时吸进去不舒服。墙根也不要放加湿器，水雾喷在墙上，墙纸边角会翘起来，墙漆也会起泡。
有关于玄关正对楼梯怎么做隔断位置，这事得先看楼梯是向上走还是向下走。如果是进门就见一段向上走的楼梯，视线顺着台阶一路往二楼去，楼下客厅的动静会直接往楼上蹿，门口换鞋时抬头就是楼梯侧面，心里总觉得楼上有人往下看。这种情况隔断位置要放在玄关和楼梯起步之间，离门框大约一步半的距离，高度做到人站立时视线齐平，大约一米六到一米七，这样门外的人看不见楼梯，屋里的人换鞋时也不会被楼梯口的风直吹。隔断用顶天立地的窄柜最实用，柜子深度三十厘米左右，上半截做成镂空格子，放几本常看的书或者小摆件，下半截做成封闭鞋柜，门板朝玄关方向开，这样进门脱鞋后转身就能把鞋收进去，不用拎着鞋多走两步。柜子背面朝着楼梯那侧，可以做一排浅挂钩，挂雨伞或者购物袋，上楼前顺手取走。
入户门左边是楼梯玄关怎么设置
如果是进门就见一段向下走的楼梯，比如复式楼的一楼入口，或者地下室入口，这种楼梯口像个下沉的洞口，进门时脚底有风往楼梯下面吸，冬天冷气从楼下往上涌，夏天楼下湿气混着霉味飘上来。这种情况隔断位置要更靠近门一些，离门框半米左右，高度至少到人肩膀，大约一米五，把楼梯口整个挡在视线以下。隔断不能做成全封闭实墙，否则玄关会变得又暗又窄，进门像进了个盒子。用上半截磨砂玻璃下半截实木鞋柜的组合最合适，玻璃透光但不透人影，楼下的潮气被柜体挡住，门口的光线还能从玻璃上半截漫进来。磨砂玻璃要选双面磨砂的，单面磨砂背面还是能透出人影轮廓，夜里楼下开灯时玻璃上会映出晃动的人形，自己吓自己。玻璃和柜体之间要留一条两厘米的缝，让玄关顶上的灯光能漏到楼梯口第一级台阶上，夜里下楼时第一脚不会踩空。
玄关正对楼梯的隔断位置还要看楼梯的走向。如果楼梯是直跑楼梯，台阶直直地冲着大门，这种布局最冲，门外吹进来的风会顺着台阶一路灌到楼上，冬天门一开，整条楼梯变成风道。这种情况隔断要做得宽一些，宽度超过楼梯第一级台阶两侧各二十厘米，把风道口整个挡住。隔断底部要离地留五厘米的空隙，让地面气流从下面慢慢走，不要完全堵死，否则玄关会闷，鞋柜里的潮气散不掉。如果楼梯是转角楼梯，进门看见的是楼梯拐弯的平台，这种冲击力小一些，隔断位置可以稍微靠后，放在鞋柜和换鞋凳之间，高度一米二左右就行，主要挡视线不挡光线。如果楼梯是旋转楼梯，进门看见的是弧形台阶绕着一个中柱转上去，这种楼梯口聚气，隔断最好做成弧形，顺着楼梯的弧度弯过去，用木格栅或者细木条做，木条间距两指宽，从门口看过去像一层半透明的帘子，光线能透过来，楼梯的弧度也被柔化了。
隔断材质不能乱选。玄关正对楼梯，隔断天天被门口进来的风直吹，还要挡住楼梯口上下的温差，材质要能扛住小范围的温湿度变化。实木隔断容易变形，尤其南方梅雨季，木条吸潮后会微微翘起来，推拉时卡住。用竹木复合板或者多层实木板会稳一些，表面贴一层哑光木纹皮，好擦洗，不怕鞋底蹭上去的灰。玻璃隔断要用钢化玻璃，普通玻璃如果被楼梯口上来的硬物撞到，碎片会溅得到处都是。玻璃与木框之间要打中性防霉玻璃胶，不要用酸性胶，酸性胶时间久了会让木框边角发黄。金属隔断要选喷塑处理的铁艺或者铝合金，表面不要做亮光拉丝，门口换鞋时鞋底带进来的沙粒会把亮面划出细痕，哑光喷塑面耐磨得多。隔断底部如果有腿，腿脚要包一层橡胶垫，防止拖地时水渗进金属管里生锈。
隔断位置定下来后，玄关的动线也要跟着调整。进门换鞋的地方要放在隔断靠门这一侧，脱鞋后转身就能坐，不用绕过隔断去拿鞋。换鞋凳高度四十五厘米，旁边留一个开放格放拖鞋，格口朝门，弯腰就能抽出来。隔断另一侧也就是靠近楼梯那侧，放一个窄条边桌，宽度不超过三十厘米，上面放钥匙盘和快递刀，出门时顺手拿，进门时随手放。边桌下方不要做柜门，留空放常穿的室外鞋，鞋头朝外，脚一伸就能套进去。隔断本身如果有挂钩，挂钩要装在离地一米七以上的位置，太低会勾住衣袖，太高够不着，一米七正好是大多数人抬手能摸到的高度。挂钩不要装一排密密麻麻，三到四个就够，挂多了像杂货铺，门口显得乱。
灯光上也有讲究。玄关正对楼梯时，隔断会挡住一部分自然光，玄关顶灯要选亮度高一些的，色温三千五百开尔文到四千开尔文之间，太白显得冷，太黄显得旧。灯位要装在隔断靠门一侧的天花板上，光打在人身上，再漫反射到鞋柜和地面，不要装在隔断正上方，否则隔断顶部会积一道阴影，门口看起来像压着一块黑条。如果隔断是半高柜，柜顶可以放一盏小小的充电式感应灯，夜里进门时人一靠近就亮，光晕从柜顶往下洒，楼梯口第一级台阶也能借到一点光，不用摸黑找开关。楼梯口本身也要留一盏夜灯，装在楼梯侧面墙壁离地三十厘米的位置，灯光向下打，只照亮台阶，不晃眼睛。这两盏灯不要用同一个开关，玄关灯管进门，楼梯灯管上楼，分开控制才顺手。
最后说回隔断的宽度和高度怎么量。拿一把卷尺，站在门外正常推开门的位置，门开到最大时，门扇边缘到楼梯第一级台阶的水平距离，就是隔断可以占用的最大深度。隔断深度不要超过这个距离的三分之二，否则门开不到最大，搬大件家具进出门会被卡住。高度方面，人站在玄关换鞋区，眼睛平视前方，隔断顶端要高于视线十到十五厘米，这样门外的人看不见屋内，屋内的人换鞋时也不用缩着脖子躲视线。如果家里有小孩，隔断顶部不要做尖锐的金属收边，用圆角木线条包一圈，小孩跑跳时撞上去不会破皮。隔断底部如果做踢脚线，踢脚线高度要和旁边墙面的踢脚线对齐，视觉上才不显得突兀。这些尺寸量准了，隔断做出来才不会挤占走路的地方，玄关和楼梯之间也能各走各的道。